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GSW construit des chauffe-eau sécuritaires, à haute efficacité et fiables.

Plusieurs de nos modèles proposent des composantes exclusives, comme notre tube d’immersion TurbulatorMC, qui maintient le rendement du chauffe-eau à son niveau optimal et prolonge la durée de vie du réservoir en prévenant l’accumulation de sédiments au fond du réservoir.

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Gaz

Gaz à haute efficacité

Instantanés

Électriques

Gaz

Chauffe-eau au gaz à tirage naturel

Un chauffe-eau au gaz à tirage naturel est un appareil d’entrée de gamme. Il tire l’air comburant de l’intérieur du bâtiment et évacue les gaz de combustion par une cheminée. Les chauffe-eau au gaz à tirage naturel de GSW sont munis du système de sécurité Flame Guard^MD, qui réduit les risques d’incendies accidentels causés par les vapeurs inflammables, qui peuvent émaner de l’essence, du diluant à peinture, de solvants, etc.

Chauffe-eau au gaz à tirage naturel

Chauffe-eau au gaz à évacuation directe (DV)

Un chauffe-eau à évacuation directe (DV) s’utilise quand la distance de ventilation est courte et qu’il n’y a pas de source d’électricité à proximité ou lorsqu’on recherche un grand silence de fonctionnement. Le chauffe-eau doit être installé à proximité d’un mur. Il tire l’air comburant de l’extérieur du bâtiment et évacue les gaz de combustion par un court conduit coaxial d’une longueur maximale de 90 pouces (2,3 mètres). Ce système fonctionne sans ventilateur, dans le plus grand silence. Un chauffe-eau à évacuation directe de GSW est idéal dans une installation à l’étroit ou dans un lieu confiné.

Chauffe-eau au gaz à évacuation directe (DV)

Chauffe-eau au gaz à évacuation directe et forcée (PDV)

Un chauffe-eau à évacuation directe et forcée (PDV) constitue une excellente solution lorsqu’on ne souhaite pas tirer l’air comburant de l’intérieur du bâtiment, lorsque de longs conduits de ventilation sont requis ou lors d’une installation dans un lieu exigu ou confiné. Ainsi, l’air comburant est tiré de l’extérieur du bâtiment, par l’entremise d’un ventilateur. Les chauffe-eau à évacuation directe et forcée GSW vous économiserez sur vos coûts de chauffage tout en faisant votre part pour l’environnement.

Chauffe-eau au gaz à évacuation directe et forcée (PDV)

Chauffe-eau au gaz à évacuation forcée (PV)

Un chauffe-eau à évacuation forcée (PV) est habituellement utilisé quand il n’est pas possible d’évacuer les gaz de combustion par une cheminée, ou lorsqu’on recherche une efficacité plus élevée. Comme dans le cas d’un appareil à tirage naturel, l’air comburant est tiré de l’intérieur du bâtiment, mais cette fois-ci, par un ventilateur. Les chauffe-eau à évacuation forcée GSW vous économiserez sur vos coûts de chauffage tout en faisant votre part pour l’environnement.

Chauffe-eau au gaz à évacuation forcée (PV)

Gaz à haute efficacité

Chauffe-eau Envirosense^MD à évacuation directe et forcée (PDV)

Un chauffe-eau au gaz Envirosense^MD à évacuation directe et forcée (PDV) est un appareil à condensation à très haute efficacité. Il est notamment muni d’un long échangeur de chaleur spiralé immergé dans le réservoir: les gaz chauds restent plus longtemps en contact avez les parois de transfert de chaleur et le chauffage s’effectue plus rapidement. C’est l’appareil idéal dans une résidence de grande taille comportant plusieurs salles d’eau ou certains accessoires (bain à remous, douche à jets, etc.). Le chauffe-eau à évacuation directe et forcée (PDV) Envirosense^MD est homologué ENERGY STAR^® et se classe parmi les produits premier choix de GSW.

Chauffe-eau Envirosense^MD à évacuation directe et forcée (PDV)

Chauffe-eau Envirosense^MD à évacuation forcée (PV)

Un chauffe-eau au gaz Envirosense^MD à évacuation forcée (PV) est un appareil à condensation à très haute efficacité. Il est notamment muni d’un long échangeur de chaleur spiralé immergé dans le réservoir: les gaz chauds restent plus longtemps en contact avez les parois de transfert de chaleur et le chauffage s’effectue plus rapidement. D’un diamètre externe de 22 po, le chauffe-eau à évacuation forcée Envirosense^MD occupe moins d’espace et est plus économique à l’usage qu’un appareil standard de 75 USG, tout en produisant plus d’eau chaude.

Chauffe-eau Envirosense^MD à évacuation forcée (PV)

Chauffe-eau Envirosense SF^MD

Il est désormais possible de s’équiper à la maison d’un chauffe-eau produisant un volume d’eau supérieur. Le chauffe-eau Envirosense SF se veut puissant, capable de satisfaire une variété d’utilisations et hautement efficace. Un Envirosense SF à condensation est de technologie si avancée qu’il produit un « volume illimité d’eau chaude pour la douche », soit un débit continu de 2,5 gallons par minute.*

Chauffe-eau Envirosense SF^MD

Chauffe-eau Polaris^MC

Un chauffe-eau Polaris^MC au gaz à condensation et à haute efficacité constitue un choix idéal dans un système de chauffage combiné (eau chaude potable et chauffage des locaux). Il s’agit d’un chauffe-eau extrêmement efficace qui est à son aise dans les applications de chauffage radiant ou de chauffage hydronique à air forcé ou pulsé. Le Polaris possède un réservoir en acier inoxydable 444 et des raccords en laiton, ce qui lui procure une fiabilité sans pareille des années durant.

Chauffe-eau Polaris^MC

Instantanés

Chauffe-eau instantanés au gaz à condensation

Un chauffe-eau instantané (sans réservoir) fonctionne différemment qu’un appareil à accumulation traditionnel (à réservoir): il chauffe-eau l’eau au fur et à mesure au lieu de la stocker. Un chauffe-eau instantané à condensation est muni d’un échangeur de chaleur primaire qui extrait la majorité de la chaleur des gaz de combustion et la transmet à l’eau, sans condensation, et d’un échangeur de chaleur secondaire qui extrait la chaleur résiduelle de gaz de combustion et la transmet à l’eau pour son pré-chauffage, ce qui génère de la condensation. Les chauffe-eau instantanés à condensation GSW propulsés par Takagi sont à la fine pointe de la technologie: un de nos modèles à condensation possède un facteur énergétique universel de 0,93.

Chauffe-eau instantanés au gaz à condensation

Chauffe-eau instantané électrique SpaceSaver^MD

Le chauffe-eau instantané au point d’utilisation Space Saver^MD produit l’eau chaude précisément là où vous en avez besoin.

Chauffe-eau instantané électrique SpaceSaver^MD

Le chauffe-eau instantané au point d’utilisation Space Saver^MD produit l’eau chaude précisément là où vous en avez besoin.

Électriques

Chauffe-eau électriques SpaceSaver^MD

Spécialement conçus pour les chalets, petits bureaux, maisons mobiles et toute autre application où chaque centimètre compte, les chauffe-eau résidentiels électriques SpaceSaver^MD offrent l’optimum en matière de fiabilité, de performance et d’efficacité énergétique.

Chauffe-eau électriques SpaceSaver^MD

Chauffe-eau électrique standard

Un chauffe-eau électrique standard s’installe facilement, pratiquement partout. GSW propose une vaste sélection de modèles offrant les combinaisons de caractéristiques les plus recherchées: capacité du réservoir, format court ou élancé, configuration et puissance des éléments, position des raccords.

Chauffe-eau électrique standard

Chauffe-eau connectés électrique

Nos chauffe-eau électriques résidentiels connectés sont conçus avec la technologie Wi-Fi iCOMM^MC et la détection des fuites pour offrir aux propriétaires un meilleur contrôle et une tranquillité d’esprit accrue.

Chauffe-eau connectés électrique

Connectés Voltex^MD AL

Le chauffe-eau hybride électrique-pompe à chaleur constitue l’option d’efficacité énergétique la plus élevée pour les consommateurs qui souhaitent minimiser au maximum leur facture d’électricité.

Connectés Voltex^MD AL

Conditions de l’eau Entretien General information FAQ

Pourquoi est-ce que mon eau sent mauvais?

L’apparition de mauvaises odeurs dans de l’eau chauffée est souvent liée à l’action d’une bactérie naturellement présente dans l’eau et qui est associée à un haut taux de soufre dans la source d’eau. Cette bactérie réduit les sulfates dissous dans l’eau, les transformant en sulfides. Lorsque les sulfides se mélangent à l’hydrogène, ils se transforment en sulfure d’hydrogène gazeux (H2S). Ce gaz a une odeur d’oeufs pourris. L’hydrogène est naturellement présent dans l’eau. Toutefois, l’anode de votre chauffe-eau contribue à faire augmenter la concentration d’hydrogène dans le réservoir.

Le retrait permanent de l’anode n’est pas recommandé, car cela annule la garantie du réservoir.

Solution: procédez à une chloration de l’eau de votre chauffe-eau ou de votre réservoir de stockage. Dans certains cas, la pose d’un distributeur automatique de chlore s’avère la seule solution permanente contre la prolifération de ces bactéries. Il est aussi possible de remplacer l’anode en magnésium originale de votre chauffe-eau par une anode en aluminium, qui génère moins d’hydrogène.

Que dois-je déduire lorsque mon eau est rouillée?

Ce problème est rarement relié à une défaillance du chauffe-eau ou du réservoir. La couleur rouillée de l’eau peut être causée par le contact de l’eau avec du métal à découvert. Pour que le réservoir soit la cause, il faudrait que la défaillance du recouvrement interne du réservoir soit considérable afin de permettre à un grand volume d’eau d’entrer en contact avec une surface de métal à découvert. Heureusement, la haute qualité de l’émail utilisée dans les réservoirs modernes élimine pratiquement cette possibilité. Ainsi, la principale cause d’une eau rouillée est la présence d’une bactérie ferrugineuse, qui effectue ce qu’on appelle une réaction de réduction du fer naturellement dissous dans l’eau. Cette bactérie vit naturellement dans le sol, dans l’eau des puits et dans les usines de filtration des eaux. Cette bactérie se nourrit de ce fer soluble et prolifère lorsqu’un traitement approprié n’est pas appliqué. La présence de cette bactérie peut tacher le linge lors du lavage ou ternir la coutellerie et la robinetterie. Si cette bactérie est présente dans votre réservoir, il est possible que vous ayez à remplacer plus souvent votre anode puisqu’elle se détériore prématurément dans de telles conditions. Solution: procédez à une chloration de l’eau de votre chauffe-eau ou de votre réservoir de stockage.

Qu’est-ce que ça signifie si mon eau semble "laiteuse" ou "trouble"?

Plusieurs gaz peuvent être dissous dans l’eau d’un réservoir de chauffe-eau: oxygène, chlore, dioxine de carbone, sulfure d’hydrogène, et autres! L’eau chaude stockée dans le réservoir est légèrement pressurisée. Lors de l’ouverture du robinet, l’eau se détend et relâche ces gaz. Ce phénomène peut être réduit par l’utilisation d’un robinet aérateur.

Est-ce qu’un adoucisseur d’eau risque d’endommager mon chauffe-eau?

L’installation d’adoucisseurs d’eau, que ce soit dans les régions où l’eau est dure, ou même modérément dure, est de plus en plus courante. Ce type de traitement de l’eau a des effets négatifs sur le rendement de l’anode, ce qui à son tour réduit la durée de vie du réservoir. En effet, l’anode des chauffe-eau alimentés à l’eau adoucie se corrode plus rapidement. Par conséquent, l’anode doit être inspectée plus fréquemment et remplacée lorsque nécessaire.

À quelle fréquence devrais-je vidanger et rincer mon chauffe-eau?

Il est recommandé de drainer et de rincer le réservoir du chauffe-eau tous les six mois afin de retirer les sédiments qui peuvent s’accumuler lors du fonctionnement normal du chauffe-eau. Il faut également vidanger le chauffe-eau après une longue période d’inutilisation.

CHAUFFE-EAU AU GAZ:
Procédure de drainage du réservoir:

Fermez le robinet d’arrêt manuel situé sur la canalisation d’alimentation en gaz du chauffe-eau.
Fermez le robinet d’arrêt manuel situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
Ouvrez un robinet d’eau chaude situé à proximité.
Vissez un boyau au robinet de vidange du chauffe-eau et placez l’autre extrémité du boyau dans un drain d’évacuation de capacité suffisante.
Note: le boyau de vidange doit pouvoir résister à une température d’au moins 94°C (200°F). Si le boyau de vidange n’est pas conçu pour soutenir de telles températures, ouvrez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide ainsi qu’un robinet d’eau chaude situé à proximité jusqu’à ce que l’eau dans le réservoir ne soit plus chaude.
Ouvrez le robinet de vidange du chauffe-eau et laissez s’écouler tout le contenu du réservoir. Rincez le réservoir avec de l’eau fraîche afin d’enlever les sédiments.
Fermez le robinet de vidange, remplissez complètement le réservoir d’eau et redémarrez le chauffe-eau comme spécifié à la rubrique « Mode d’emploi ». Si le chauffe-eau doit demeurer inutilisé pendant une longue période, il est recommandé de laisser le robinet de drainage du chauffe-eau ouvert.
Important: de la condensation se forme parfois lors du remplissage du réservoir. Ce phénomène de condensation est normal et ne devrait pas être confondu avec un réservoir qui fuit.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE:
NOTE: coupez l’alimentation électrique. TRÈS IMPORTANT, CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE: les éléments électriques brûlent instantanément lorsqu’ils sont remis sous tension alors qu’ils ne sont pas complètement immergés dans l’eau.

Fermez le robinet d’arrêt manuel situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
Si le chauffe-eau n’est pas installé à proximité d’un drain de plancher, vissez un boyau d’arrosage au robinet de vidange du chauffe-eau.
Afin d’accélérer l’écoulement de l’eau, ouvrez un robinet d’eau chaude du bâtiment. Cela permet à l’air de s’infiltrer dans le réservoir et d’équilibrer la pression. Laissez-le ouvert.
Laissez l’eau s’écouler jusqu’à ce qu’elle soit claire.
Refermez le robinet de vidange.
Ouvrez le robinet d’arrêt manuel situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau. Remplissez complètement d’eau le chauffe-eau.
Assurez-vous que le réservoir est complètement rempli d’eau (de l’eau s’écoule librement de tous les robinets d’eau chaude du bâtiment). Refermez tous les robinets d’eau chaude du bâtiment.
Assurez-vous de l’absence de fuites.
Réalimentez l’appareil en électricité.

Qu’est-ce que la protection cathodique et comment inspecter une anode?

Les chauffe-eau à réservoir émaillé sont munis d’une ou de plusieurs anodes sacrificielles. Leur rôle est de protéger le réservoir de la corrosion par un phénomène de protection cathodique. Une anode se dissout très lentement et doit être remplacée lorsqu’elle est complètement consumée.

INSPECTION DE L’ANODE:

Localisez tout d’abord le raccord de l’anode sur le dessus du chauffe-eau. Il est situé sous l’orifice positionné le plus près du centre du chauffe-eau. Cet orifice devrait être obstrué par un capuchon de plastique. De plus, il devrait y avoir de l’isolant sous le bouchon. La tête de l’anode est hexagonale et a un diamètre de 1-1/16 po.

Coupez l’alimentation électrique de l’appareil s’il est alimenté à l’électricité. Dans le cas d’un appareil au gaz, réglez le bouton de la commande du gaz à la position « pilot ».

Fermez le robinet d’arrêt manuel situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.

Drainez approximativement 20 litres (5 USG) d’eau de l’appareil.

À l’aide d’une clé à douille de 1-1/16 po, retirez la vieille anode. Elle est parfois difficile à dévisser.

Inspectez l’anode, assurez-vous que son usure est uniforme. Si l’usure de l’anode est uniforme et que son diamètre est supérieur à 3/8 po, réinstallez-la. Si le diamètre de l’anode est inférieur à 3/8 po ou si son cœur en acier est exposé (sauf aux extrémités), remplacez-la.

Rétablissez l’alimentation en eau froide et assurez-vous que le réservoir du chauffe-eau est complètement rempli d’eau. Pour ce faire, ouvrez tous les robinets d’eau chaude du bâtiment afin de purger tout l’air emprisonné dans les canalisations. Laissez les robinets d’eau chaude couler librement pendant environ 3 minutes.

Réalimentez le chauffe-eau en électricité ou en gaz. Pour les appareils au gaz, faites tourner le bouton de la commande du gaz du chauffe-eau de la position « PILOT » à la position « ON ».

Quelle est la procédure de chloration?

Coupez l’alimentation électrique ou le robinet manuel d’alimentation en gaz du chauffe-eau.
Fermez le robinet d’arrêt manuel situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
Ouvrez un robinet d’eau chaude du système afin de relâcher la pression du réservoir.
Drainez de 2 à 5 gallons d’eau du réservoir. Cela permettra d’y ajouter de l’eau de Javel. Vissez un boyau au robinet de vidange du chauffe-eau si celui-ci n’est pas installé à proximité d’un drain de plancher. ATTENTION: l’eau pourrait être très CHAUDE.
Dévissez et enlevez l’anode ou débranchez la canalisation d’eau chaude du chauffe-eau.
Insérez un entonnoir dans l’ouverture de l’anode ou d’eau chaude (celle que vous avez libérée à l’étape précédente), et versez-y de l’eau de Javel domestique, à une concentration d’un gallon par 25 gallons de capacité du réservoir. Rebranchez toutes les canalisations du chauffe-eau.
Inspectez l’anode et remplacez-la si nécessaire. Réinstallez l’anode.
Ouvrez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide afin de remplir le réservoir et toutes les canalisations. Une fois le réservoir rempli, ouvrez l’un après l’autre tous les robinets d’eau chaude de la résidence, jusqu’à ce que vous perceviez une odeur de chlore. Faites fonctionner le lave-vaisselle et la laveuse à linge jusqu’à ce que vous perceviez une odeur de chlore. Assurez-vous de traiter toutes les canalisations d’eau chaude.
Refermez le robinet d’arrêt de la canalisation en eau froide et laissez reposer tout le système pendant deux heures.
Après les deux heures d’attente, drainez la solution de chlore contenue dans le réservoir par le robinet de vidange du chauffe-eau.
Ouvrez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide afin de remplir le réservoir et toutes les canalisations avec de l’eau fraîche. Afin de vous assurer que le chauffe-eau est complètement rempli d’eau et que tout l’air a complètement été purgé du système d’alimentation, ouvrez tous les robinets d’eau chaude du bâtiment pendant trois minutes. Si vous percevez toujours une odeur de chlore, laissez couler les robinets d’eau chaude jusqu’à ce que l’odeur disparaisse. N’alimentez pas le chauffe-eau en électricité tant que le réservoir n’est pas complètement rempli d’eau (c’est-à-dire que la purge d’air a été effectuée).
Inspectez tout le réseau afin de détecter d’éventuelles fuites. Colmatez les fuites si nécessaire.
Assurez-vous que le réservoir du chauffe-eau est complètement rempli d’eau (de l’eau chaude coule librement de tous les robinets d’eau chaude du bâtiment). Réalimentez le chauffe-eau en gaz ou en électricité.

Comment nettoyer le filtre de la base du chauffe-eau et le pare-flammes d’un chauffe-eau à l’épreuve des vapeurs inflammables (norme FVIR).

Si une inspection révèle une accumulation de poussière à la surface du filtre, il faut le nettoyer. Il est possible d’utiliser un aspirateur pour éliminer toute accumulation. L’inspection visuelle du pare-flammes peut être effectuée en plaçant un miroir sous le chauffe-eau. Si nécessaire, utilisez une lampe de poche afin d’illuminer les fentes du pare-flammes. Il est recommandé de régulièrement nettoyer le pare-flammes si une inspection révèle l’accumulation de débris sur le pare-flammes.

À l’aide d’un aspirateur, retirez tous les débris qui se trouvent à la surface du pare-flammes. Si nécessaire, utilisez une brosse à soies douces afin de déloger les particules incrustées.

Remplacement d’un tube d’immersion.

Coupez l’alimentation électrique de l’appareil s’il est alimenté à l’électricité. S’il s’agit d’un appareil au gaz, coupez l’alimentation en gaz.
Coupez l’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
Ouvrez un robinet d’eau chaude du bâtiment afin d’équilibrer la pression dans le réservoir. Si le bâtiment est muni de robinets mitigeurs à levier unique, coupez l’alimentation de la canalisation principale d’alimentation en eau.
Ouvrez le robinet de vidange du chauffe-eau et drainez approximativement 20 litres (5 USG) d’eau de l’appareil.
Dévissez le raccord d’entrée d’eau froide du réservoir.
Recouvrez les filets du raccord d’une bonne épaisseur de guenille afin d’éviter tout dommage aux filets lors du dévissage.
À l’aide d’une clé à tuyau, dévissez le raccord d’entrée d’eau froide. Vous pourriez avoir besoin de l’aide d’une deuxième personne pour maintenir le chauffe-eau en place.
Vérifiez l’état du tube d’immersion. Remplacez-le au besoin. Si le tube d’immersion est absent, vérifiez s’il n’aurait pas été installé par erreur au raccord d’eau chaude.
Appliquez du ruban d’étanchéité ou de la pâte à joint sur les filets du nouveau tube d’immersion.
Glissez le nouveau tube d’immersion à l’intérieur du réservoir puis vissez-le fermement.
Raccordez la canalisation d’eau froide au réservoir.
Ouvrez le robinet d’arrêt manuel de la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau et assurez-vous que le réservoir est complètement rempli d’eau. Ouvrez les robinets d’eau chaude du bâtiment afin de purger l’air qui se trouve dans les canalisations.
Réalimentez le chauffe-eau en électricité ou en gaz, selon le cas. Assurez-vous de suivre les directives d’allumage dans le cas d’un appareil au gaz.

How old is my water heater and is it still under warranty? How to read a GSW serial number.

GSW serial numbers contain a lot of information, including when the heater was manufactured. This can be determined by looking at the first four numbers, ignoring any letter that may start the serial number. The first two numbers represent the year the heater was built. If your heater was built before 2008, the next two numbers represent the month. If your heater was built after 2008, the next two numbers represent the week.

For Example
Serial number: U0106413635
This heater was manufactured in June 2001

To see if your water is still under warranty click here to go to our warranty validation page.

Please note that warranties are based on use in residential applications.
Reduced warranty for commercial applications.

Should I use a water heater insulation blanket?

Insulation blankets available to the general public for external use on gas water heaters are not necessary with GSW products. The purpose of an insulation blanket is to reduce the standby heat loss encountered with storage tank heaters. GSW water heaters meet or exceed the National Appliance Energy Conservation Act standards with respect to insulation and standby loss requirements, making an insulation blanket unnecessary.

I have more than one water heater. What is the best way to pipe them?

Piping in series can cause the first heater to fail sooner than the second as you are using the full capacity of the first heater and only upon an increased demand, is the second heater cycled on. The better choice is to pipe in parallel which allows you to use both heaters equally. It allows the system to act as one heater rather than independent. By drawing hot water out of both heaters equally, you are able to equalize the life of your heaters.

Why is my new water heater making noises such as crackling, gurgling or popping?

These noises are an indication of scale build-up that you will need to remove. The task can prove to be relatively easy if you follow the steps to complete the process properly.

Turn off the heater.
Drain the heater.
Remove the anode.
Create a solution of one part vinegar to one part water to a quantity that fills the heater to capacity.
Turn the water heater back on and leave the solution to work for at least two hours.
Drain the heater
Once the cleaning solution has been completely drained, you must rinse out the heater.
Fill the water heater with fresh water to its capacity and leave it for a few minutes before letting it drain. This is a process that must be repeated in order to ensure the water heater is properly rinsed.
Replace the anode.
The tank can then be refilled, turned on and used as normal.

Why is my T&P valve dripping water? Diagnosing and fixing thermal expansion.

The most common reason a T&P valve is dripping water is thermal expansion. The water in a water heating system expands when it is heated and has a greater volume.

Follow these easy steps to diagnose thermal expansion:

Turn the heater thermostat all the way down, and install a water pressure gauge with dead hand on the drain valve. Open the drain valve, so the gauge reads system pressure.
Open a hot water tap and allow 15% to 20% of the tank’s volume to run out.
Shut off the drain valve and make sure that no other fixture in the system, hot or cold, is open. Make sure that outside fixtures, if they are on the same system, are turned off too.
Check the water pressure gauge, and turn the pointer so it lines up with the pressure indicating needle. Turn the thermostat back up to its normal position, so the heater cycles on. Watch the pressure gauge.
If the system is closed, the pressure will start to climb steadily and rapidly. A small amount of thermal expansion control may be built into the system because of trapped air pockets or a water hammer arrestor. In that case the pressure will increase slightly, hold steady for a short time and then rapidly increase.
The temperature and pressure relief valve (T&P) or PRV should open and release water once the pressure reaches the maximum setting on the valve. The valve will close once the pressure falls below the pressure setting of the valve.
The PRV is installed between the check valve and the water heating system. The expansion tank is installed between the PRV and the water heating system. Follow the manufacturer’s instructions for installing the expansion tank.
Run the thermal expansion check again. The pressure should increase only slightly then hold steady throughout the recovery cycle. The expanded water is flowing back from the heater and into the pressurized storage bladder of the expansion tank. Air pressure will force this water out of the expansion tank into the supply once usage resumes.

WARNING: Thermal expansion of water, if not compensated for in system design, will lead to the early failure of components. These failures are not covered by the manufacturer’s warranty, so it is extremely important that everyone be aware of the causes, symptoms and solutions to thermal expansion in a closed water heating system.

How to install a pressure-reducing valve and expansion tank.

The ideal fix involves the use of a pressure reducing valve, if supply pressures are above 60 to 70 psi, and a properly sized expansion tank.

DO NOT DEPEND ON THE T&P VALVE TO HANDLE THERMAL EXPANSION! The T&P valve, according to the makers of those valves, was designed as an emergency relief device only. The T&P could be subject to reduced effectiveness or failure.

I found a puddle of water around my water heater. What happened?

Water accumulating on the floor or in the drain pan is generally caused by one of the following conditions:

Condensation
Drain valve leaking
Temperature and pressure relief valve leaking
Leak from piping on and near the inlet and outlet
Leak at gas valve threaded connection (gas models only)
Leak from gaskets for electric elements (electric models only)
Leak in heater tank

CONDENSATION: Condensation should only be noticeable after a long draw of hot water. Once the temperature of the tank is above 110oF, condensation should stop.

DRAIN VALVE LEAKING: Check to see if the heater drain valve is closed tightly. If the leakage cannot be stopped by the handwheel, replace the drain valve.

TEMPERATURE AND PRESSURE RELIEF VALVE LEAKING: If the leakage is from temperature and pressure relief valve or its discharge pipe, it may represent relief valve activation. The relief valve relieves water slowly when actuating on pressure. A closed system can cause pressure to increase in the system. This condition is called thermal expansion. The incoming water pressure should also be checked and compared with the valve’s rating. If the supply water pressure is higher than the valve’s rating, a pressure reducing valve will be needed.

LEAK FROM PIPING ON AND NEAR THE INLET AND OUTLET: In warm or humid locations, condensation can accumulate and run down flue tubes, cold water supply pipe, and heater connections. Check connections and fitting for possible leaks.

LEAK AT GAS VALVE THREADED CONNECTION (GAS MODELS ONLY): Remove valve and reapply pipe joint compound.

LEAK FROM GASKETS FOR ELECTRIC ELEMENTS (ELECTRIC MODELS ONLY): These gaskets can be replaced. The element threads may need to be resealed.

Why do I hear the pipes bang, thump or vibrate when I turn off the water at my sink faucet or when I run my dishwasher/washing machine?

This is referred to as “water hammer”. Water hammer occurs in a piping system when water flowing through a pipeline is stopped abruptly. When water hammer occurs, a high intensity pressure wave travels back through the piping system until it reaches a point of some relief. The shock wave will then surge back and forth between the point of relief and the point of stoppage until the destructive energy is dissipated in the piping system. The violent action accounts for banging, thumping, and/or intense vibration in the pipeline. Although noise is generally associated with the occurrence of water hammer, it can occur without audible sound or noise. Quick closure always causes some degree of shock with or without noise. The common cause of water hammer is single lever faucets (sinks/lavatories) or automatic solenoid valves (dishwashers, washing machines, etc.). The speed of the valve closure time is directly related to the intensity of the surge pressure.

The only effective means of control is to install water hammer arrestors. These devices have diaphragms which separate an air chamber from the water in the piping system. As the shock wave reaches this device, the air chamber absorbs the shock. Arrestors should be located as close as possible to the source of the shock wave.

What are heat trap fittings? Show answer

Heat traps are installed on some residential water heaters to comply with the many utility incentive programs, and certain new construction or replacement product requirements in place throughout the country. Devices such as impulse sprinklers and water pumps can cause the pulsating. The noise is sometimes conducted through piping and framing of the house annoying the occupants.

Since there is no simple way to correct pulsation of the water supply, removal of the heat traps is sometimes the only practical alternative. The heat traps may be removed from the heater without affecting the safe operation of the heater.

The removal of the heat traps will cause a small reduction in the overall efficiency of the water heater.

How do I install a drain valve?

The installation of a drain valve generally requires the draining of the tank. Make sure power is turned off in the case of electric heaters, or the gas control is turned to PILOT in the case of gas heaters. Electric elements will burn out if they are operated in a dry tank, and damage will occur if the gas burner comes on with a gas heater which is not filled with water.

Turn off water supply and power supply.
Drain tank. To speed the flow of water, open a hot water tap to let air into tank.
Remove existing valve.
Clean the tank threads of any dirt or foreign matter that might affect the proper thread sealing of the new valve.
Install new drain valve using a high quality thread sealant (either plumbers tape or approved pipe dope).
Fill tank with water and check for leaks. Make sure tank is completely filled with water.
Restore power.

How do I determine the proper sized water heater for my application?

Water heaters can often fail prematurely due to improper sizing. The storage capacities as well as the recovery rate are both important factors when sizing a water heating system. Improper sizing can also lead to complaints of not enough hot water. It is important to consider not only the volume of water required, but the temperature that is required. When a large volume of water is needed within a small amount of time, this water is generally supplied from storage. This volume is referred to as the dump load. When choosing the appropriate storage tank size, the actual and usable storage will need to be addressed. If water is required at a certain gallon per minute rate, this water will generally be supplied by the recovery of heater. Keep in mind that any dump loads also need to be included in this recovery.

Some signs of an undersized water heater are:

Heavy condensation
Rust chips on the burners and flue tubes
Not enough hot water
Premature tank failure(s)

When a water heater is properly sized, some condensation will occur. However, excessive condensation is not normal and will corrode the heater.

Des questions de chauffe-eau?

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